Миф первый, гласящий, что правильный плов можно приготовить только в казане, причем, только чугунном, для чего нужно соответствующим образом пошаманить с этим самым казаном. Иначе, как говорится, удачи не видать.

Было бы глупо ожидать от авторов книг, посвященных плову в частности и узбекской кухне в целом, что они предложат готовить плов в любой подвернувшейся посуде. Да, казан, тем более чугунный – наиболее оптимальная и наиболее удобная «емкость» для приготовления плова, особенно если плов готовится на костре и правильно установлен казан.

Оптимальная, но отнюдь не решающая вопрос «правильности» плова, тем более – не решающая вопрос выбора посуды. Тому, кто готовит плов регулярно (раз-два в месяц, ибо плов из полезного легко может превратиться в противоположное для здоровья блюдо), причем, на костре, есть резон обзавестись казаном – хоть чугунным, хоть дюралюминиевым (разница между ними есть, но не столь мифологически чудовищная).

А как поступить тому, кто делает это гораздо реже, по большим праздникам, да не на костре, а, допустим, на электроплитке и не желает иметь на кухонной полке тяжелую емкость литров на 8? Или едет к кому-то «делать плов», а там нет казана? Сушить весла? Ведь правильный плов можно приготовить только в казане?

Я бы мог в качестве довода привести собственный пример приготовления более чем правильного плова в обычной (правда, стальной) кастрюле, да и мой домашний алюминиевый казан с широким плоским дном и практически вертикальными стенками (у меня электроплита) больше кастрюля, нежели казан. Но этот довод, понятное дело, не пройдет. Поэтому посмотрим: а что, собственно, может препятствовать приготовлению хорошего плова не в казане.

Основные технологические этапы приготовления плова, конечно же всем известны. Это – а) обжарка косточек, мяса, лука и моркови, б) формирование зирвака (соуса) и последующее тушение в нем обжарки, и в) варка риса в зирваке и окончательное доваривание его под дамом (паром), что еще называется упреванием риса и что довольно детально описано у классиков плововарения. Все эти этапы можно легко совместить либо в одной посуде (стальной кастрюле, тонко- или толстостенной, в воке и в другом подходящем тэ.дэ) либо разделить, произведя обжарку на большой сковороде и продолжив все остальные действа в стальной кастрюле.

Безусловно, использование нетрадиционной для плова посуды потребует более тщательного контроля за температурным режимом (о костровом методе приготовления плова в кастрюле мы пока не говорим) и иных манипуляций как с инвентарем, так и с плитой. Но мы же предполагаем, что «прокладка» между шумовкой (капгиром) и посудой – вполне состоявшийся плововар. Ибо неплововару, боюсь, и отшаманенный на пять звезд чугунный казан не поможет. Таким образом, утверждение, что хороший плов можно приготовить только в чугунном казане – миф.

Миф второй, гласящий, что настоящий и правильный плов делается исключительно на курдючном сале.

Этот миф скорее всего «произрос» от незнания истинных узбекских реалий, сложившихся, увы, в годы Советской власти – в более ранние периоды нет нужды углубляться. Как это не покажется парадоксальным, но в Узбекистане порой проще (и дешевле) было купить курдючное сало, нежели хлопковое масло, препаршивейшего, кстати, качества. Для кишлачного люда растительное (хлопковое, других не было) масло вообще порой считалось роскошью, тем более, что не во всяком сельпо оно имелось. А вот сало – в свежем или перетопленном виде – было гораздо доступнее.

Я не утверждаю, что это было поголовным явлением, хотя когда-то и за колбасой ездили в Москву – ее почему-то не было на периферии. Но факт имел место. И плов, приготовленный на чистом курдючном сале, был весьма распространен. Но распространен он был не потому, что плов на курдюке правильный и лучший, а потому, что выбора подчас не было (в экзотику, связанную с зигирьёгом (специально приготовленным льняным маслом), я вдаваться пока не буду).

Из личных ощущений от плова, приготовленного на чистом курдючном сале. Он застывает практически на глазах, хотя вокруг – больше сорока градусов жары и никаких градусов внутри (ну разве что две-три пиалки). Он тяжел для живота. Он (извините) гарантирует не самую приятную отрыжку весь следующий день. «Курдюк хуже, чем жирное мясо; он плохо переваривается» — Это Абу Али Ибн Сина («Канон врачебной науки», книга вторая, стр.379. )

И закончу цитатой из современного классика плововарения – Карима Махмудова («Пловы на любой вкус» по изданию 1987 года, стр.25): «Лишнее количество жира может сильно препятствовать выявлению замечательного букета аромата этих продуктов (имеется в виду зира, барбарис и прочие, в том числе сезонные компоненты плова ). В жирном плове нельзя правильно ощутить жгучесть стручкового перца и его неповторимый аромат, теряется в нем и ощущение нормальной солености».

Вы можете сделать плов на чистом курдючном сале нежирным? Тогда я приду к вам, если позволите:) Ну а если серьезно: утверждение, что правильный плов готовится только на чистом курдючном сале — миф.

Миф третий, гласящий, что растительное масло перед приготовлением плова нужно раскаливать до сизого дымка и что для правильного плова нужно использовать только хлопковое.

О хлопковом масле я выше уже обмолвился. Тот, кто когда-либо имел дело с этим маслом, не даст соврать: худшее из существующих растительных масел следовало бы еще придумать. Даже в хорошо очищенном, рафинированном и дезодорированном варианте, это масло ощущается как хлопковое – с характерным прогорклым вкусом, букетом кислых тонов и полутонов, только усиливающихся после прогревания.

Почему на исторической родине плова практически все существующие обжарки производили только на нем, думаю, понятно: хлопок – культура местная, поэтому масло из его семян было и остается (даже сейчас) наиболее доступным, в том числе по наличию и цене. Во многом «благодаря» отвратительному качеству этого продукта, его перед приготовлением плова сильно прогревали – до упомянутого сизого дымка, чтобы хоть как-то смягчить вкус масла и сделать его менее выраженным. Более того, опять же в целях удаления неприятных запахов и вкусов масло ароматизировали животными жирами или обжаркой в нем луковиц.

Эти приемы, зачастую связанные исключительно с коррекцией вкусовых качеств конкретного масла, позже перекочевали в околопловную литературу в виде обязательного приема при приготовлении плова, независимо от используемых масел и жиров. Ну, а околопловная литература уже породила дальнейшее мифотворчество по части «сизого дымка» и хлопкового масла, без которых плов – «ненастоящий».

Я не буду останавливаться на том, что происходит с маслом и жирами после их сильнейшего прогрева, как меняется их химический состав и насколько это опасно для здоровья – интересующиеся этим вопросом, думаю, найдут, где искать на него ответ. Во всем необходимо чувство меры, и масло следует прогревать только до значений, обеспечивающих первоначальную интенсивную обжарку продуктов, но никак не до «сизого дымка». И второе: если есть что выбрать из существующих рафинированных и пригодных для обжарок масел – будь то подсолнечное, кукурузное или оливковое – не стОит впадать в ложно понимаемую аутентичность и бросаться на поиски наихудшего варианта (а для таких хлопковое масло уже завозят, причем, в отнюдь не хлопковые регионы).

Таким образом, утверждение, что правильный плов можно приготовить только на хлопковом масле и что любое масло для плова следует перекаливать – миф, и миф вредный.

Миф четвертый: рис, после закладки его в зирвак и при последующей варке, ни в коем случае до полной готовности плова нельзя подвергать перемешиванию, тем более с мясом и овощами. Иначе рис сварится неравномерно.

О нежелательности «теребить» рис после закладки его в зирвак говорят не только пловомифотворцы, но и классики плововарения, хотя, если уж быть точным, классики на этой нежелательности не настаивают, тогда как мифотворцы яростно выступают за неприкосновенность риса (конечно, не имеются в виду пловы, которые готовятся раздельно или если смысл подачи плова в том, чтобы он выглядел, как слоеный пирог).

Классиков можно понять: в узбекской кухне встречаются блюда, которые готовятся аналогично плову (некоторые виды машкичири, например или шавли), где перемешивание риса с другими компонентами не только желательно, но и обязательно. И ничего из ряда вон выходящего с блюдом, в котором основным компонентом выступает рис не происходит. Рис вполне равномерно разваривается и не слипается (если это предусмотрено технологией, как, например, в рассыпчатом машкичири). С какого же тогда, извините, бодуна нежелательные метаморфозы с рисом могут возникнуть в плове?

Какого-либо разумного объяснения этому вряд ли можно найти у пловомифотворцев, зашоренных на незыблемости ими же изобретенного мифа. А жаль! Главным образом, приём, исключающий перемешивание риса с зирваком, – это дань традиции или, скажем так, кулинарной культуре, которая, конечно, возникла не на пустом месте, но во многом продиктована условиями приготовления плова. Одно из главных условий в контексте упомянутой традиции – особый температурный режим, особый потому, что плов готовится на костре и в соответствующим образом установленном казане. При наличии этих условий, особенно если они созданы грамотно, рис действительно не нуждается в каком-либо перемешивании.

Ситуация, однако, меняется кардинально, если плов готовится на газовой или электрической плите, а казан не только к этому не приспособлен, но и испытывает потери в тепле (о размерах казана, большом количестве плова можно даже и не говорить). Если рису, хотя бы частичным его перемешиванием, не «помочь» набрать нужную температуру и не обеспечить равномерность его сваривания, — частично априори он будет готов, но частично так и останется полусырым. И никакое упревание не сможет довести его до кондиции. А если и доведёт, то та часть риса, которая успела свариться, может оказаться переваренной.

Поэтому безоговорочное следование утверждениям мифотворцев, что в «правильном плове» рис не перемешивают, может привести к тому, что сам плов окажется съедобным условно, а настроение ваших гостей — испорченным.

Если вы не уверены, что яйца в вашем холодильнике свежие, просто опустите их в стакан водой. Свежее яйцо тонет, старое – всплывает.


Читать дальше →

Представляю вашему вниманию достаточно простой рецепт буфетного застолья. Также, он конечно применим и в повседневной жизни.


Нам понадобится:
Подготовленный чернослив без косточек,
2 луковицы шалот,
500 гр. смешанного фарша,
одно яйцо,
Травы прованса смесь -1 ст. ложка,
Молотая паприка сладкая — 1 ч. ложка
Смесь Карри — 1 ч. ложка
Каперсы — 20 гр
Панировочные сухари — 60 гр.
Растительное масло или топленое сливочное
Замачиваем чернослив в теплой воде для размягчения прибл. 20 -30 мин.
Лук, каперн мелко нарезаем.



В фарш добавляем лук, яйцо, смесь прованских трав, карри, паприку. Хорошо перемешиваем, солим, перчим. Панировочные сухари смешиваем с мелкопорубленными каперсами.


Сливу половиним и выкладываем на серединку фарша. Делаем фрикадельки.


На среднем огне обжариваем.


Остыли, теперь можно подавать гостям. Очень хорошо подходит к ним томатный соус.


Можно использовать для удобства деревянные шпажки


Ovimu

Встретился рецептик салата. На мой взгляд симпатичный, готовки минимум, сытный, но название отвратное — «Милые крошки»


Описание приготовления:
Салат «Милые крошки» — очаровательное украшение любого праздничного стола, или же отличный салат для романтического ужина. По сути, ничего особенного в салате нет, но так красиво уложить ингредиенты и так умело их подобрать — это тоже искусство.
Ингредиенты:
Перепелиные яйца — 15 Штук
Помидоры черри — 15 Штук
Сыр моцарелла (шариками) — 200 Грамм
Салатные листья — По вкусу
Кедровые орехи — 30 Грамм
Оливковое масло — 3 Ст. ложки
Горчица — 1 Ст. ложка
Соль — По вкусу
Лимонный сок — По вкусу
Маслины — 15 Штук

Количество порций: 3-4

Шаг 1
Готовим ингредиенты
Шаг 2
Выкладываем на дно тарелки салатные листья.
Шаг 3
Перепелиные яйца отвариваем до готовности (2-3 минуты после закипания), остужаем до комнатной температуры, разрезаем пополам и выкладываем на салатные листья.
Шаг 4
Помидоры черри режем пополам и тоже кладем на тарелку.
Шаг 5
Далее в салат следуют маленькие шарики моцареллы.
Шаг 6
Далее выкладываем в салат целые маслины, сверху посыпаем все кедровыми орешками. Украшаем оставшейся зеленью салата.
Шаг 7
Смешиваем оливковое масло, горчицу, лимонный сок и соль. Заправляем этой смесью наш салат.
Шаг 8
Салат готов! Приятного аппетита!

Национальная казацкая кухня была сытная и разнообразная. В куренях варили наваристые рыбные юшки, жарили диких уток и куропаток, кабанов и коз, лепили сытные вареники и выпекали ароматные буханки ржаного хлебушка, солили и коптили речную рыбку.

Сегодня покажу вам котлеты по-казацки. Так ли их делали казаки или нет — утверждать не могу, но этот рецепт присутствует во многих сборниках рецептов украинской кухни.


Переходим к самому рецепту.

Возьмем примерно 1 кг мяса свинины и говядины, можете взять что-то одно, все дело вкуса.

Белокачанной капусты 250 грамм, 4 луковицы, пару зубчиков чеснока, 2 яйца, панировочные сухари,

100 мл молока и 200 грамм белого хлеба. Я использую тостовый, отлично подходит для котлет. Чего нельзя сказать о его обычном употреблении, предпочитаю нормальный свежевыпеченный хлеб.



Хлеб замочим в молоке. Мясо, капусту, лук, чеснок вместе с замоченным хлебом перекрутим в мясорубке.

Сформируем руками котлету, обваляем во взбитых яйцах, затем в панировочных сухарях.


Обжарим на среднем огне. Гарнир по вашему предпочтению.


Приятного аппетита:-)


Ovimu

Каша гречневая по-купечески.

Для педантов и любителей аутентичности дам полное название – каша гречневая томленая в грибном бульоне с овощами, грибами и мясом.

Исходники: гречневая крупа, окорок, репчатый лук, морковь, грибы сушёные, шампиньоны свежие, заправка томатно-овощная домашняя. Шампиньоны, в моём случае, слегка завявшие, прошу прощения. Лисички замороженные уже закончились.

Заправку я делаю каждую осень в большом количестве, состав: лук, томаты, сладкий перец, специи. Уксус не добавляю. Консервирую по средством пастеризации.

Бонусом покажу холодную закуску – ассорти солений.



Сухие грибы отправляем вариться для получения грибного бульона. Свинину режем некрупными кусками.


Мясо обжариваем в смеси растительного и сливного масел порциями, каждую порцию убираем в горшок.


Пока мясо обжаривается, шинкуем коренья и грибы.


Коренья и грибы обжариваем в той же сковороде, добавляем заправку овощную. По готовности отправляем в горшок к мясу.


Грибной бульон готов.


Закладываем в горшок крупу, заливаем всё бульоном, накрываем крышкой и отправляем всё в духовку, температура около 150 градусов. Примерно через 10 минут горшок начнёт булькать, бульон всё таки был горячий, да и остальные ингредиенты не успели сильно остыть. Снижаем температуру до 80-100 градусов. Полностью выключаем духовку ещё через 15-20 минут, даём постоять горшку в остывающей духовке ещё 10-15 минут.


Пока в духовке происходит таинство, готовим холодную закуску. Солёные грибы промываем.


Вместе с луком режем соломкой.


Заправляем маслом и зелёным луком.


Закуски мне показалось маловато, и я достал гурийскую капусту, солёные огурцы из бочонка и почистил пару небольших варёных картошин.
Вот итог.


Приятного аппетита.

Luchs

Как правильно забабахать правильную икру!

Не баклажанную… Должна получиться желтенькая икра — одна к одной икринки…

Скоро щука пойдет на нерест и будет много икры. Она сейчас с икрой уже в принципе.

Читать дальше →

Мы, дети семидесятых – восьмидесятых, очень любили хлеб.
Не в том смысле, что мы любили его есть, потому что жили плохо, голодно, и хлеб спасал наши юные организмы от недостатка калорий. Мы его любили вообще. Как идею, как символ, как что-то очень важное, незыблемое и прекрасное.

Читать дальше →